Казанский (татарский) шов

Уже в XIX столетии внимание исследователей привлекли высокие эстетические качества казанской узорной кожи. Известно, что в 1870-1880-е годы в России были обследованы районы кустарной промышленности, в том числе Казанская губерния. Основные результаты исследования местных промыслов были опубликованы в «Обзоре кустарных занятий в Казанской губернии» [10]. Здесь представлено первое описание изделий, известных под названием «казанская работа», при создании которых использовался «казанский шов».

Особенности шва казанской узорной обуви были изучены и описаны С.А. Давыдовой, которая занималась изучением русского прикладного искусства. В 1883 г. она специально приехала в Казань для изучения «произведений «татарского шва». С.А. Давыдова также изучила вопрос использования данной техники и в других регионах, что дало основание для высокой оценки работы казанских мастеров [6].

В 1931 г. увидело свет исследование Г. Залкинда, который изучил историю и процесс производства татарской узорной обуви в контексте развития кустарной промышленности Татарской Республики. Им был досконально исследованы истоки традиционного промысла, его терминология в татарском языке, производственный процесс, описаны артели, которые в 1920-е гг. продолжали изготовление на экспорт «азиатской» обуви в технике «казанского шва» [9].

В 1930-е годы известный этнограф Н.И. Воробьев в своей фундаментальной монографии «Материальная культура казанских татар» при рассмотрении технологии изготовления ичигов дал описание техники «казанского шва»: «Скроенные кусочки сшиваются на особых колодках, складываясь лицевой стороной внутрь. Через оба куска прокалывается отверстие, куда вставляется навернутая на шило петля из пучка ниток (шелку или золотой нити, смотря по качеству работы) и затем через полученные таким образом петли пропускается дратва, которой затягивается шов. Далее шов разбивается молотком и получается одновременно как сшивка кусков, так и расшивка шва шелком или металлической нитью. Таким образом, совершенно затушевываются швы и орнамент оттеняется, ибо каждый узор получал окантовку, обычно более светлую, чем тона ичег, однотонную на весь рисунок» [3, с. 272].

Позднее старинный «казанский шов» был описан Ф.Ф. Гуловой в исследовании «Татарская национальная обувь (искусство кожаной мозаики)» [5]. Особое внимание автор уделила описанию особенностей и истории развития этого традиционного вида искусства. В трудах этнографов татарская узорная обувь рассмотрена в контексте развития народного и городского костюма [8; 12].

Исследованию истоков и традиций казанской узорной кожи посвящены публикации последних двух десятилетий искусствоведа Л.И. Саттаровой. Книга «Казанская узорная кожа» знакомит с искусством казанской кожаной мозаики, традиционными орнаментами узорной кожи, работами современных мастеров. В исследовании впервые описан и проиллюстрирован схемами полный технологический процесс создания «казанского шва» [14].

Как видим, тема изучена достаточно подробно, но все же нет точных сведений о времени и месте изобретения «казанского шва» как оригинальной техники художественной обработки кожи, о первых искусных ичижниках-мозаичниках и т.п., что подтверждает необходимость продолжения исследований в данном направлении [1].

Своеобразный шов известен в среде казанских татар с конца XVIII века. В этот период изготовление узорной обуви, в котором использовался «казанский шов», было сконцентрировано в крупных селах Заказанья (Арск, Дубъяз, Большие и Малые Ковали, Мемдель, Клачи, Кырлай, Мульма, Ср. Аты, Атня, Субаш, Инся, Ср. Серда, Тимерче, Ямашурма). В дальнейшем оно сосредоточилось в Казани в руках предпринимателей-купцов [9].

Существовавшее в течение долгого времени домашним ремеслом в татарских деревнях, шитье ичигов с начала XIX столетия превращается в организованный промысел. Его расцвет в немалой степени был обусловлен быстрым развитием в Поволжье с середины XVIII в. кожевенной отрасли. К началу XIX в. в Казани было 34 кожевенных завода, которые обрабатывали в год более 135 тысяч шкур [4]. Знаменитый казанский сафьян – тонкая, мягкая кожа, выделанная растительным дублением из шкур коз, реже овец и телят.

XIX век – период расцвета производства татарской узорной кожи. Свидетельством того, что уже к началу века производство достигло высокого уровня, являются изделия, хранящиеся в зарубежных музеях. Известно, что казанские промышленники уже в первой половине XIX века представляли свою продукцию на международных выставках в европейских столицах и получали высокие награды. После этих престижных выставок образцы «азиатской» обуви оседали в частных собраниях Европы. Так, в Немецком музее кожи есть образцы, попавшие в Европу в военную кампанию 1812 года. Другая пара мужских сапог, сделанная для европейского потребителя, экспонировалась на Промышленной выставке 1845 года в Вене, она является выдающимся образцом как орнаментальной мозаики, так и «казанского шва», исполненного шелковыми нитями. [16]

Уже в 40-е годы XIX в. наряду с многочисленными семейными мастерскими в Казани существовали две крупные фабрики-мануфактуры, которые непосредственно занимались производством узорной обуви, что отражено в исследовании К.Ф. Фукса: «Немаловажными из их фабрик почитаются двух купцов Абдуллина и Файзуллина, где в большом количестве вышиваются шелком и золотом так называемые ичиги или ботинки. Кроме этих двух больших фабрик вышиванием ичиг занимаются многие татары» [17, с. 125]. «Работа в тачку» получила широкое распространение среди населения Новой и Старотатарской, Кизической, Николаевской, Козьей, Игумновой, Гривской, Ягодной, Адмиралтейской, Пороховой и Суконной слобод Казани. Появились мастера ичижного дела и в деревнях бывшего Казанского уезда, таких как Малые и Большие Ковали, Мазяр, Мемдель, Субаш Аты, Атня, Мульмэ, Инся, Ср. Серда, Дубъяз, Семитбаш, Кырлай и др., а также в некоторых деревнях Чистопольского, Тетюшского, Мамадышского, Спасского, Лаишевского уездов Казанской губернии.

Во второй половине XIX в. производство и продажа татарской узорной обуви сосредоточивается в руках казанских купцов, которые основной объем изделий направляли для продажи в Уральск, Ташкент, Хиву, Бухару, в Оренбургскую и Уфимскую губернии, в Петербург и Москву и далее в Европу. Особым спросом пользовалась казанская узорная кожа на Ирбитской ярмарке. В самой Казани, где оставлялось не более 2% произведенного товара, лавки «торговли азиатской обувью» располагались на Сенной площади и Московской улице Новотатарской слободы. Многие фирмы просуществовали длительное время, как, например, знаменитая фирма М.И. Галеева (с 1860 по 1917), изделия которой в технике «казанского шва» в 1880-х гг. получили множество наград в России и были удостоены Большой золотой медали (1883 г.) и бронзовой медали с вензелем (1886 г.) от Европейского общества наук в Париже и других наград [11].

1880-е – 1890-е года - период, когда «казанская торговля и промышленность захватывала собою громадный район, простиравшийся до восточных пределов Сибири и до отдаленных степей Средней Азии. Казанские кожевенные изделия славились на всю Россию; … казанские «ичетки» украшали собой ноги доброй половины населения Средней Азии …» [10]. Широкая география сбыта казанской обуви среди мусульманских народов России, в Средней Азии и на Кавказе, обусловлена общими традициями ношения мягкой кожаной обуви. Более или менее крупные периферийные очаги ичижного промысла возникали, как правило, в тех районах России, где с давних пор имелись поселения казанских или других этнических групп татар, а именно в Оренбурге (Сеитский посад), Астрахани, в Касимове и его окрестностях, Западной Сибири. Более серьезную конкуренцию казанской продукции составляли изделия мастеров Торжка (Тверская губерния). Здесь к середине XIX столетия шитье «казанских сапог» было самостоятельным и весьма крупным художественным промыслом со значительным рынком сбыта [5, с. 9].

Согласно статистическим данным, к концу XIX века изготовлением узорной обуви в самой Казани занимались около двух тысяч человек, а в ее окрестностях – не более десяти тысяч [13, с. 5]. В последующие десятилетия русско-японская и первая мировая войны нанесли удар по всей экономике страны, значительно сократились кадры мастеров промысла. После 1917 года промысел перестал существовать в форме мануфактурного производства, организованного крупными предпринимателями под вывеской «Азиатская обувь». Однако на основе мелких производств, сосредоточенных в Казани (Пороховая и Новотатарская слободы) [9] и за пределами Казани [11], возникли первые советские артели, которые продолжали шить обувь, в том числе узорную с использованием «казанского шва».

В 1920-е годы пять артелей были открыты в Казани, шестая артель имени Г. Тукая – в Арском районе Татарской АССР [2, с. 6]. Арская артель стала первым объединением ичижников Заказанья. Увеличился не только выпуск продукции, но и расширился ее ассортимент. Среди новых изделий, выпускаемых артелями, можно отметить диванные подушки, коврики, обложки для альбомов, папок, сумочки. В эти годы в артели начинают поступать экспортные заказы. Основная часть продукции отправлялась в европейские столицы – Берлин, Париж, Лондон и др. Свидетельством производства на экспорт являются хранящиеся в Национальном музее Республики Татарстан туфли 1920-х гг. с клеймом «made in Russia». Именно в это время татарская узорная обувь становится предметом собирания и благодаря усилиям исследователей и пропагандистов татарского народного искусства Н.И. Воробьева, П.М. Дульского, М.С. и А.К. Губайдуллиных попадает в собрание Центрального музея Татарской Республики [7].

Восстановление ичижного промысла после окончания Великой Отечественной войны оказалось процессом сложным и медленным. В те годы кожа стала дефицитным сырьем и только с 1950 года в достаточных объемах стала поступать в артели.

В 1961 году ичижные артели были реорганизованы в Арскую и Дубъязскую художественные фабрики. А в 1972 году Арская и Дубъязская фабрики слились в Арское производственное объединение национальной обуви (Арское ПОНО). В городе Арске и в 12 окрестных деревнях были размещены производственные цеха Арского ПОНО [5, с. 18]. Эскизы изделий разрабатывали сами мастера фабрик; с развитием профессионального декоративного искусства в эту сферу пришли профессиональные художники-прикладники, которыми стали С.Д. Кузьминых, И.Х.Гайнутдинов. Разработанные фабрикой модели сапожек, туфель и тапочек были популярным товаром народного потребления, а также представляли традиционный народный промысел на многих международных выставках. В 1980 г. на Лейпцигской выставке-ярмарке узорные татарские ичиги были отмечены золотой медалью. По заключению Всесоюзного Научно-исследовательского института народных художественных промыслов, изделия промысла - татарская национальная обувь – были признаны изделиями народных промыслов на всесоюзном уровне, широко продавались в России в специализированных магазинах в Москве [2, с. 7].

В 1980-е годы сборкой изделий «казанским швом» занимались в 4-х селах Арского района, 6-ти селах Высокогорского района, 4-х Атнинского района, также работал филиал в г. Нижнекамске и цех в Арском объединении [2, с. 7]. Каждый специалист в данном производстве – специалист ручного труда, сохраняющий вековые традиции.

В 1999 году было создано предприятие ООО «Экоскин» на базе бывшего филиала Арского ПОНО в селе Дубъязы Высокогорского района Республики Татарстан. В 2010 году оно было реорганизовано в ООО «Сахтиан» с сохранением основного вида деятельности – производство национальной обуви. В настоящее время на производстве национальной обуви работает более 20 специалистов, в том числе 12 вышивальщиц. Возрождена традиционная технология производства обуви без клея, методом ручной прошивки (способ соединения верха и низа обуви).

Таким образом, искусство художественной обработки кожи, известное как «кожаная мозаика» и «казанский шов», как один из видов татарского декоративно-прикладного искусства имеет давние корни. Рост ассортимента и качества исполнения изделий из кожи является ярким свидетельством преемственности замечательных традиций народного мастерства. Многие десятилетия в искусстве кожаной мозаики работают видные художники Республики Татарстан – С.Д.Кузьминых, С.Ю.Гарбузова, И.Х.Гайнутдинов, А.А.Замилова, Н.Х.Кумысникова, Л.С.Чубукова и другие, растет молодое поколение мастеров.

I этап

Создание определенного изделия начинается с обсуждения коллекции, отражающей общую для всех предметов идею и цветовую направленность. Сначала художник на бумаге рисует эскиз орнамента. После чего происходит подбор цветной кожи (4-6 цветов), соответствующей замыслу автора, расклад изделий по цвету, уточнение размера изделия.

II этап

Следующим этапом становится изготовление лекал орнамента для кроя кожи в натуральную величину с учетом технологических особенностей. По эскизу делают чертеж узора, переносят его на плотный ватман и четко обводят линии. Аккуратно вырезают ножом каждую деталь узора, следя за тем, чтобы не образовались шероховатости и зазубрины. Получив лекала, приступают к раскрою.

III этап

Этот этап включает в себя раскрой цветной кожи. Кроят изделие на доске из мягкой древесины или на пластине кожволона. Лекала раскладывают на лицевой поверхности кожи и слегка подклеивают к ней резиновым клеем. Не допуская смещения, шариковой ручкой пересекают линии узора (стачивания) короткими перпендикулярными черточками на расстоянии примерно 10-20 мм на прямых участках и 4-6 мм на изогнутых. Придерживая лекала и кожу, приступают к крою. Кроится кожа вручную очень тонким, хорошо наточенным ножом. Нож держат наклонно и ведут вплотную к краю лекала с нажимом, достаточным для того, чтобы прорезать кожу с первого раза. Таким образом поочередно кроятся все цвета (4-6) кожи.

IV этап

Следующим этапом является подготовка вышивальной нити, которая заключается в намотке на веретено и легком скручивании. Для этого необходимо отмерить примерно полтора метра нити и закрепить этот участок петлей на конце веретена. Затем, поворачивая веретено, скрутить отмеренный участок нити. Правильно скрученная нить должна легко укладываться на иголке в спираль и не расползаться.

V этап

Подготовка и заправка тачной (вспомогательной) нити. Вспомогательную нить обязательно натирают натуральным воском. Она должна соединить кусочки и быть основой для спирали вышивальной линии. Поэтому в старину применяли грубую, обработанную варом льняную нить – дратву. В современном производстве используют капроновую нить.

Тачной нитью заправляют и машинную и штопальную иголки. Машинная игла, закрепленная в рукоятке шила имеет два желобка: один – короткий, другой – длинный. Нить вводят со стороны длинного желобка, а со стороны короткого завязывают узелок. Затем нить фиксируют на ручке шила кусочком воска. Этот кусочек снимает с нити лишний кусок по мере продвижения в игле, и нить повторно вощится.

Вторая тачная нить, заправляемая в штопальную иглу, не должна превышать 50 см. На концах этой нити завязывают узелки – большой и маленький, последний – у самого ушка.

VI этап

Этот этап включает в себя непосредственно вышивку казанским швом, т.е. сборку орнаментального полотна. Детали кожи соединяются вручную на специальной деревянной колодке. Он представляет собой деревянный липовый брусок, верхняя часть которого сточена в виде грани. Нижняя плоскость выдолблена полукругом. В середине бруска обычно вырезали небольшое углубление – «ящичек» для хранения инструментов и подручного материала.

Такое приспособление устанавливается на колене мастера (отсюда и название станка «тез агачы») и крепится к ноге двумя ремнями. Еще одним, длинным ремешком («тез каешы)», который обхватывает колодку и обе стопы мастера, придерживаются на колодке сшиваемые кожаные детали во время работы. С помощью этого ремня регулируется плотность прилегания стачиваемых деталей к колодке. В середине ремня делается овальный разрез, образовавшаяся щель при натяжении ремня расходится и позволяет работать над стачиваемым фрагментом [15, с. 146].

Второй вариант станка – более современный, основной частью его является та же колодка. Станок состоит из деревянной основы, педали, двух стоек и трехгранного бруска. Основа представляет собой прямоугольную доску, к которой крепятся планки-ножки. Основа должна иметь наклон, допустимый угол которой составляет 20-30 градусов. К верхним концам стоек крепится трехгранный брусок. К высокой стороне основы сверху крепится планка высотой 5 см. С ней с помощью металлических петель соединяется педаль [14, с. 100-101].

Во время работы заготовки, предназначенные для сшивки, раскладываются на станке вплотную друг к другу лицевой стороной вниз и прижимаются к бруску с помощью кожаного ремня, соединенного с педалью веревкой. Натяжение веревки обеспечивает прилегание деталей к бруску. В середине ремня находится небольшая щель, которая при натяжении расходится и позволяет вышивальщице работать.

Сшиваются детали кожи с изнанки. Шилом прокалывают одну деталь на расстоянии 1-1,5 мм от края, затем, на машинную иглу наматывают вышивальную нить 3 раза и после этого шилом прокалывают вторую деталь на расстоянии 1-1,5 мм с лицевой стороны. Машинной иглой прокалывают до упора рукояти, потом немного оттягивают назад. В образованную под иглой петлю протаскивают штопальную иглу с тачной нитью. Нитку протягивают до узелка, вынимают машинную иглу и затягивают шов, следя за равномерностью затяжки. Продолжают делать аналогичные стежки, по мере необходимости отпуская ремень и передвигая деталь.

В старинной технологии проколы для стежков делались обыкновенным острым шилом. С помощью шила прокалывали первую деталь, затем на него навивали «спиральку» вышивальной нити и прокалывали вторую деталь. Затем натягивался ремень, и вышиваемый фрагмент плотно закреплялся на станке. После чего шило осторожно вытаскивали обратно. Для следующей операции требовалась тачная нить (дратва), на рабочий конец которой прикреплена свиная щетина. Взяв в каждую руку заготовки тачной нити, вышивальщица одновременно с двух сторон протягивала ее сквозь проколы в кожах и зажатую между ними «спиральку» из цветной нити. Таким сложным, ювелирным способом стачивались разноцветные узорно вырезанные детали изделия и одновременно расшивалась линия их соединения [5, с. 25].

Стоит отметить, что свиная щетина использовалась при создании шва вплоть до середины 1980-х гг. Лишь в 1985 г. в Арском производственном объединении национальной обуви начали использовать специальное приспособление для выполнения «казанского шва» на основе обычного шила, упростившее ход вспомогательных нитей при выполнении шва.

По окончании работы тачные нити завязывают двойным узлом. Вышивальную нить (или нити, если несколько) обрезают на расстоянии 1-1,5 см. Узлы, закрепляющие вышивальные нити, также обрезают. Расстояние от края детали до линии шва должно быть постоянным – 1-1,5 мм – как на прямом участке, так и на углах деталей. Каждый шов после окончания вышивки тщательно проглаживается вручную с помощью каталки (круглая металлическая трубочка).

VII этап

Самый последний этап – это растяжка. При сшивании деталей кожи полотно оказывается стянутым. Для того, чтобы оно стало ровным и гладким, его необходимо растянуть. Перед растяжкой вышитое полотно слегка увлажняют с изнаночной стороны, затем растягивают на ровной деревянной поверхности точно по лекалам, закрепляя края полотна по периметру маленькими гвоздями. Растянутое полотно сушится от 5 дней до 2-х недель. Вытянутые края высушенного полотна обрезают по лекалам ножом.

Выделяют различные способы чередования цветных нитей в «казанском шве»: шов «в рябиновку», «шахматный шов», «многоцветный шов». Исполнение стачки-вышивки мозаичного орнамента «в рябиновку» у татар известно под названием «чуар чигү» («пестрая вышивка»), «оя-оя» («гнездами-гнездами»), искаженный полуперевод «генизитләп каю» («гнездить узоры»).

Шов «в рябиновку» отличается от обычного лишь тем, что в нем участвуют несколько вышивальных нитей разного цвета. Выполнив один или два стежка нитью одного цвета, ее откладывают в сторону и выполняют следующие стежки нитью другого цвета. При этом вышивальные нити не обрезаются. Одна из нитей, участвующих в расшиве, как правило, белая, так как рядом с ней нить любого другого цвета выглядит ярче, выразительнее. Расшивается «рябиновкой» не весь узор, а лишь его отдельные части, например, внешний контур узора, или вписанные в него элементы. Сплошной расшив «в рябиновку» оборачивается раздробленностью орнаментальной композиции и колорита. Но несмотря на это, в касимовской узорной обуви, в отличие от казанской и оренбургской и др., часто используется расшив «в рябиновку».

Шахматный шов предусматривает использование двух вышивальных нитей разных цветов. Технология выполнения шва такова: шилом прокалывают первую деталь, вышивальную нить накручивают на шило два раза на себя, затем берут вторую вышивальную нить, также накручивают ее на шило два раза. Прокалывают вторую деталь и заканчивают стежок. При выполнении следующего стежка последовательность нитей меняется.

При многоцветном шве в одном стежке используются несколько нитей. Например, стежок, состоящий из трех накруток вышивальной нити, может стать трехцветным [14, с. 119-121].

Таким образом, уникальный ичижный “казанский шов” создает неповторимую декоративную поверхность узорной кожи. Он не имеет аналогов, поскольку одновременно тачает орнаментальный набор ичига и украшает его, он создает пластическую структуру вещи, задает ее объем и силуэт. Пластические свойства шва позволили сохранить в искусстве кожаной мозаики традиционные, пришедшие из глубины столетий, орнаменты, которые в прошлом выполняли не только декоративную функцию. Пользуясь определенными мотивами и их разнообразными ритмическими комбинациями, древние мастера и украшали рукотворные изделия, и выражали свое мировозрение.

В основе мозаичного орнамента лежат три- и двулистники, пальметты, розетки, мотивы сердечка, волны, скобы, зигзага, спирали. С их помощью создаются и сравнительно простые, и весьма сложные по рисунку многосоставные узоры. В круг часто используемых узоров входят тюлпанообразные, пальметообразные, лотосовидные, роговидные, облакообразные, сердцеобразные, волнообразные мотивы.

В наши дни мастера Татарстана бережно сохраняют унаследованные от прадедов технологию и орнаменты. Кожаная мозаика применяется в убранстве общественных интерьеров в виде настенных панно и облицовок мебели и вместе с другими видами декоративного искусства вносит в него элементы национального своеобразия. Казанские сапожки и другие изделия узорной кожи по сей день вышиваются мастерами вручную. Узорную обувь заказывают Государственный ансамбль песни и танца РТ, Татарская государственная филармония им. Г. Тукая, ансамбль танца «Казань», многие фольклорные коллективы из мест компактного проживания татар по всей России.

В XXI столетии искусство кожаной мозаики и “казанского шва” сохраняется как одна из ценнейших традиций художественной культуры татар. Образцы этого искусства, относящиеся к XVIII-началу XX в., хранятся во многих российских и зарубежных музеях. Самым значительным собранием изделий XVIII-начала XXI вв. обладает Национальный музей Республики Татарстан, который ведет большую работу по сохранению и популяризации традиционного промысла [8]. В связи с растущим интересом к этому виду народного искусства технология «казанского шва» и принципы кожаной мозаики преподаются с начала 2000-х гг. в Казанском художественном училище им. Н.И.Фешина, Казанском государственном институте культуры, Казанском техникуме народных художественных промыслов.