Золотное шитье

Вышивка – один из самых традиционных и древних видов декоративного творчества татар, который получил наибольшее распространение. Тесная связь многих вышитых изделий с бытовыми обрядами, отличающимися сравнительно большой устойчивостью, способствовала сохранению в вышивке традиционных технических приемов и орнаментики. Простота техники исполнения делала вышивку доступной каждой женщине и способствовала ее широкому распространению.

Материалом для изготовления изделий служили различные ткани: самодельное и покупное полотно, шелк, парча, бархат. Популярны были голубые, синие, фисташковые, зеленые, золотисто-желтые, бежевые, фиолетовые и реже – малиновые, красные ткани. Использовались шерстяные, шелковые нити, мулине, канитель, бисер [1, c.120]. Татарские рукодельницы владели разными способами вышивки – разнообразная гладь, ковровый, тамбурный шов, шитье бисером, золотом, канителью, аппликация (ушковая техника) и др.

Из всех видов вышивки золотное шитье является самым трудоемким и дорогостоящим. Для этого вида шитья использовали специальные нити из золота и серебра. Чтобы сделать такую нить, металл выделывали в очень тонкую проволоку, которой по спирали обвивали льняные или шелковые нити, или пользовались для шитья непосредственно самой проволокой. Выполняли вышивку на дорогих плотных тканях: тафте, атласе, парче, бархате, а также на замше и коже, украшали жемчугом и самоцветами. Понятно, что и материалы для работы, и готовые изделия получались очень дорогими. Поэтому позднее нити были заменены на более дешевые, т.н. позолоченные, в которых было всего 2-3 % золота. По этой причине декоративное шитье стало называться золотным, а не золотым [11, с. 66].

Золотошвейное искусство поволжских татар имеет древние корни. Классические приемы шитья золотом были известны татарам уже со времен Волжской Булгарии. В фондах Национального музея РТ хранится образец старинной золотошвейной вышивки, выделяющейся прекрасными декоративными качествами и художественной выразительностью. Вышивка выполнена на своеобразном покрывале (мендәр япмасы), весьма ветхом по своей сохранности. Богато вышитые покрывала по своему назначению были связаны со свадебными обрядами и дарились невестой жениху, украшая затем постель новобрачных. Эти покрывала, в отличие от современного их понимания, представляли собой своеобразный подзор для подушки. По форме это был четырехугольный кусок ткани из тонкого полотна, украшенный золотошвейной вышивкой.

По мнению некоторых исследователей, представленный образец золотошвейной вышивки является промежуточным звеном между вышивками волжских булгар и казанских татар [3, с. 89-90]. По использованию старинных видов вышивальной техники («в прикреп» и «в лом»), ее можно отнести к творчеству булгарок, по характеру же трактовки цветочного букета, его развитой композиции - к произведениям татарских вышивальщиц конца XVIII-XIX вв. По ряду вышеуказанных стилистических признаков вышивку можно отнести к XVI-XVII вв. [3, с. 89].

Первые сведения о вышивке обуви и головных уборов у волжских татар имеются в трудах академических исследователей и путешественников XVIII века. Как отмечает И.Г. Георги, казанские татары изготавливали обувь, «швы и задники которых так богато вышиты золотом и серебром, что пара их стоит от 20 до 25 руб.». По словам исследователя, головные уборы, так называемые «скуфейки» сплетали из волос и так же вышивали золотом, а шапки украшали бисером [6, с.12-13].

О том, что вышивка ичигов и головных уборов составляла основную отрасль промышленного труда у татар, впервые в печати сообщил известный казанский ученый, профессор К. Фукс. В своем исследовании «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях» ученый пишет, что татарки занимаются вышиванием скатертей, платков, полотенец. «Ежели у них гости, или кто из посторонних, то все их рукоделье вывешивается по стенам на веревочках и столы покрываются разноцветными скатертями» [19, с. 33-34]. Как отмечает ученый, в рассматриваемый период вышивка бытовала не только как домашнее рукоделие, но и как промысел. По словам К. Фукса, среди татарок из трудящихся слоев населения Казани есть хорошие портные, золотошвейки, которые «вышивают превосходно тебетейки, нижут их жемчугом и украшают камнями также башмаки, ичеги" [19, с. 33-34].

Определяя характер и стоимость головных уборов и обуви, К. Фукс приводит следующие данные: «тюбетей (такья): богатая, вышитая золотом, в 60 рублей, обыкновенная в 5 рублей»[19, с. 14]; «ичиги (читык) – красные, желтые и зеленые сафьяновые ботинки, искусно выстроченные шелком, ценою в 9 рублей; шитые золотом, ценою от 18 до 30 рублей»; «туфли из красного сафьяна, шитые золотом, ценою от 7 до 10 рублей»[19, с. 15].

О том, что «местные татарки много шьют золотом и серебром по бархату и сафьяну» отмечает и исследователь русского прикладного искусства С.А. Давыдова. Она пишет, что «все части подушек, ячеток, чаплашек и пр., вышиваемые золотом, изготавливаются мастерицами-татарками» [8].

Уже в первой половине XIX века в Казани существовали мануфактурные формы организации ичижно-каляпушного производства. Как сообщает К. Фукс, в 1840-е годы в Казани функционировали две фабрики купцов М.Ю. Абдуллина и М.Ф. Файзуллина, «где в большом количестве вышиваются шелком и золотом так называемые ичеги, или ботинки. Кроме этих двух больших фабрик, вышиванием ичег занимаются многие татары» [19, с. 125]. Среди производителей золотошвейных головных уборов стоит отметить купеческую жену Х.М. Апакову, представившую изделия на Первой мануфактурной выставке в Казани в 1837 г. [20].

На основе сложившейся школы вышивального мастерства в конце XIX века татарская вышивка золотом, наряду с ичижным ремеслом, оформилась как профессиональный промысел (так называемый «каляпушный» промысел) по производству золотошвейных головных уборов и бархатной обуви [4, с. 150]. Согласно статистическим данным, к концу XIX века вышиванием обуви и головных уборов в Новой и Старо-татарской, Кизической, Адмиралтейской, Игумновой, Суконной слободах занимались около двух тысяч человек, а в Казанском уезде – свыше десяти тысяч.

Кустарями каляпушного промысла производилось и доставлялось в магазины г. Казани около 50 тысяч головных уборов в год [13, с. 58]. За одно вышитое золотом изделие мастерица получала 25-30 коп. Более опытные золотошвейки зарабатывали в день 1 руб. 50 коп - 2 руб. Стоимость колпака или тюбетейки, вышитая серебром, золотом и жемчугом составляла 2-х до 70 руб. и подороже [13, с. 59].

Наиболее крупной фирмой в конце XIX в., которая занималась изготовлением и торговлей тюбетеек, каляпушей и калфаков, была фирма Г. Сабитова. Помимо основной торговли в Казани, филиалы фирмы имелись на Нижегородской, Мензелинской, Бугульминской и других ярмарках. Изделия фирмы Г. Сабитова были признаны лучшими на всем общероссийском рынке и удостаивались наград на промышленных выставках в России и за рубежом [9, с. 75]. Например, в XIX в. они были награждены золотой медалью в Лондоне (1884 г.), серебряными медалями в Амстердаме (1883 г.), Казани (1886 г. и 1890 г.), Париже (1888 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.)

Как отмечает Г. Залкинд, в конце XIX в начале ХХ века золотошвейная работа стала угасать в силу сокращения спроса на богато расшитых тюбетеек зажиточными татарами. Это было связано с активизировавшимся на рубеже веков процессом вытеснения национального костюма общеевропейским. К тому же, большое распространение получили тюбетейки из темной материи, если и с золотой вышивкой, то самого скромного размера, чаще же без всякой вышивки [10, с. 49]. Промысел начал терять мастеров своего дела, а это впоследствии могло привести к вырождению традиционного искусства.

В советское время в активизации темпов восстановления золотошвейного промысла заметную роль сыграла Выставка культуры народов Востока, которая прошла в Казани в 1920 г. Среди экспонатов были представлены и образцы татарской вышивки, в частности, тюбетейки вышитые золотом и серебряной канителью [5, с. 39]. В организации выставок большую роль сыграли первые советские собиратели, исследователи и пропагандисты татарского народного искусства Н.И. Воробьев, П.М. Дульский, Г.Ш. Шараф, Б.Ф. Адлер, М.С. и А.К. Губайдуллины.

В своем исследовании Г.М. Залкинд упоминает о функционировании в 1929 г. первой казанской женской кооперативной артели по производству вышитых головных уборов «Азат хатын» («Свободная женщина»). Мастерская артели помещалась в Ново-Татарской слободе на верхнем этаже небольшого двухэтажного деревянного домика. Помещение мастерской занимало 5 комнат, из которых четыре были отведены мастерицам, разбитым по процессам производства, а одна комната составляла приемную готовых изделий и склад материалов. В мастерской работало 25-30 работниц, а на дому - 125 человек. В 1920-1930-е гг. артель работала в периферии Татарского союза промысловой кооперации Татпромсоюза [10, с. 53].

В обозначенный период центры каляпушного промысла были сосредоточены в основном в Казани – в Ново- и Старо-Татарской, Суконной, Кизической, Адмиралтейской, Игумновой слободах, и в Заказанье – в Арском и Дубъязском кантонах ТАССР (ныне – Арский и Высокогорский районы Республики Татарстан) [14].

По данным исследователя Г. Залкинда в производственных мастерских Казани было занято 896 человек (288 – женщин, 608 – мужчин). Из них в 1929 г. 234 человека вошли в кооперацию Таткустпромсоюза, организовавшем общие производственные мастерские [10, с. 22-23].

К сожалению, в конце 1920-х годов художественный уровень изделий золотошвейных мастерских стал падать, а вскоре промысел совершенно угас на долгие годы. В советский период производство бархатной обуви и расшивка ее вышивкой сохранилось на Арском производственном объединении национальной обуви. В этнографическом фонде Национального музея РТ сохранились образцы Арской фабрики 1980-х годов.

Традиции золотошвейного ремесла, будучи забытыми в советский период, стали возрождаться в начале 1990-х годов молодыми художниками-профессионалами. Одна из них, выпускница Казанского художественного училища Луиза Фасхутдинова, в 1991 году прошла учебу в Бухаре – традиционном центре золотошвейного промысла, освоила десятки швов, приемов и технологий. Исследуя старинные вышивки, она выработала свой почерк и особый стиль, более облегченный, что позволило включить классическое золотошвейное искусство в современную среду.

Произведения Луизы Фасхутдиновой за короткий срок приобрели крупнейшие старые и новые музеи Татарстана - Музей изобразительных искусств республики, Фонд «Туран», Музей национальной культуры Национального культурного центра «Казань». Наряду с тем, что Л. Фасхутдинова освоила сложнейшие технологии национальной вышивки и закрепила их в деталях одежды и интерьера, она является автором научных реконструкций парадной одежды XIX - начала XX веков, занявших достойное место в экспозициях историко-культурных выставок «Татар дөньясы» и «Древняя Казань» центра «Казань» и музея города Альметьевска.

В последние годы также наблюдается повышенный интерес к вышивке. Особого внимания заслуживают изделия члена Палаты ремесел Республики Татарстан Королевой Светланы Александровны. В 1989 г. она окончила Чебоксарское художественное училище, с 1999 года начала заниматься вышивкой. Мастер владеет разными техниками шитья на бархате. В своей вышивке Светлана Королева сохраняет и развивает татарские национальные традиции. Все узоры для вышивок мастер разрабатывает самостоятельно. Она является участницей специализированной выставки в Германии, международной выставки во Франции «Парижская ярмарка - 2003» и дипломантом конкурса «100 лучших товаров РТ».

Многие члены Палаты ремесел Республики Татарстан, в частности, Галант Ирина, Гимранова Роза, Калмурзина Флера, Липина Аглая, Мамина Ольга, Марсова Ольга, Стоянова (Сафиуллина) Альбина, Юсупова Анастасия занимаются художественной золотной вышивкой. Мастера расшивают мужские и женские головные уборы, одежду, аксессуары. Многие авторские работы экспонировались на международных и российских выставках [12].

В Казанском техникуме народных художественных промыслов студенты, обучающиеся по специальности «Вышивальщица», изучают такие технологии вышивки, как золотное шитье, строчевое шитье, свободная гладь, простые и отделочно-декоративные швы, аппликация и др., осваивают технологию изготовления каляпуша [17, с. 26-27].

Издревле золотыми нитями вышивались головные уборы (калфак, тюбетейка, каляпуш), прославленные казанские полотенца («казан сөлгесе»), детали мужского и женского костюма (верхние нагрудники, накосные украшения, перевязи, манжеты рукавов), обуви из бархата. В золотошвейных узорах преобладали цветочно-растительная тема. Наиболее популярными являются букетные композиции, чаще асимметрического характера.

Своеобразием золотошвейных композиций отличаются женские головные уборы – калфачки. Наиболее популярными композициями на калфаках являются мотивы букета, пшеничного колоса, звезды и полумесяца, а также изображения в виде цветов в разброс, в виде мелких букетов.

Самобытным мотивом узора на калфаках считается «золотое перо» («алтын курай»). Сущность этой композиции заключается в способности создавать гибкий непрерывный узор на поверхности калфака, изгибающегося к затылку [4, с.150-151].

Среди других видов изделий, украшаемых вышивками в технике золотошвейной глади, надо отметить женские нагрудники – күкрәкчә, относящиеся к древнейшим женским украшениям одежды тюркских народов. На них вышивались цветочные композиции, иногда с текстами религиозно-оберегательного содержания.

Центральным мотивом чаще всего выступает пяти-, шести- или восьмиконечная розетка. Лепестки розетки закручиваются вокруг центральной точки, образуя вихревую розетку, либо раздваиваются, образуя листовидные отростки.

На күкрәкчә, кроме прочего, встречается также орнамент в виде одной большой ветки или букета. Эта вариация широко распространена в татарском золотном шитье, особенно на казанских калфаках. Тему большой ветки могут дополнить мелкие растительные мотивы [18, с. 172].

Популярным было среди татар декорирование золотным шитьем женской, иногда и мужской обуви. На оригинальных по форме женских бархатных туфлях вышивались изящно трактованные веточки с маленькими цветами и изогнутыми усиками [4, с. 151].

Золотыми нитями также вышивались прославленные казанские полотенца, в которых единый композиционный узор украшает оба его конца. Чаще всего орнамент состоит из трех-четырех почти соприкасающихся друг с другом цветочных букетов. Букет представляет собой изящно изогнутый стебель, обильно усеянный мотивами цветов, бутонов, листьев. По низу букетные композиции обрамляются узким волнистым узором [15, с. 31].

Из всех видов вышивки золотное шитье является самым трудоемким. В процессе вышивки участвуют обе руки, поэтому золотное шитье выполняется на прямоугольных пяльцах. Они состоят из двух основных планок с прибитыми полосами ткани, двух плоских линеек с отверстиями для колышков. Натягивание ткани получается за счет двух круглых или квадратных крепких палочек, которые продеваются в плоские карманы с прорезями для веревок. На прибитых полосках отмечается постоянная средняя линия, которая должна совпадать со средней линией запяленной ткани. Ткань для вышивания вначале пришивается к этим полоскам, а затем аккуратно и ровно – к карманам с прорезями, в боковые карманы вставляются палочки и при помощи веревочек, продетых в прорези карманов, натягивается ткань. При этом веревочки вдеваются в прорези карманов из-под пялец. Излишки веревок наматываются на концах планки с отверстиями. При работе пяльцы кладутся на специальные ножки или на два стула [15, с. 16-17]. Большие профессиональные пяльцы регулируются за счет отверстий на узкой планке. Они используются для вышивания на большом куске материи.

В начале работы подбирается ткань. Мучным клейстером ткань аккуратно приклеивается на запяленный холст лицевой стороной наверх. На листке изготавливается четкий узор. На узор накладывается калька и прокалывается шилом по рисунку частотой в 2 мм. Этот трафарет-сколок может использоваться многократно. Трафарет накладывается на нужное место ткани, при помощи тампона промазывается зубной пастой или мелом, разведенным уайт-спиритом. Чтобы избежать исчезновения узора за время вышивки, по рисунку проходят швом «вперед иголку». Элементы узора, отдельные ее части вырезаются из плотного картона, на котором по рисунку делаются необходимые прорези. Картонные детали орнамента наклеиваются на ткань. На те элементы, которые должны быть выпуклыми, округлыми, пришивается ватный настил.

Золотую нить при вышивке обычно не продергивают сквозь ткань, иначе тонкая пластина металла разорвется. Поэтому ее пришивают очень мелкими стежками по лицевой стороне вышивки. Левой рукой мастерица держит катушку с золотой нитью, а правой рукой нить пришивается по обоим концам. Контуры деталей узора можно обшить золотым шнурочком, пружинистой канителью.

Шитье золотом обычно строится на разнообразии швов, создающих великолепную игру фактур. Часто золотное шитье сочетают с вышивкой жемчугом или бисером. В классическом золотном шитье выделяют следующие швы:

Литой шов / золотошвейная гладь (коелган чигү / алтын нәкыш) – это ровный, гладкий шов золотой нитью, при котором нить накладывается строго параллельными стежками.

Стежки ложатся очень плотно, не оставляя просвета, но и без наложения друг на друга. Контур узора должен быть очень ровным. При необходимости золотая нить скручивается в два сложения, наматывается на витейку – длинную катушку. Нить закрепляют по обе стороны элемента лощеными хлопчатобумажными нитками. При этом золотая нить ложится только по лицевой стороне вышивки.

Вначале золотая нить без узелка закрепляется на конце элемента. С лицевой стороны шилом прокалывается ткань, вслед за которым из того же отверстия снизу вытаскивается игла с лощеной нитью. Она обвивает золотую нить и, прикрепив ее, через то же отверстие опускается вниз. При этом золотая нить чуть-чуть должна выходить на изнанку изделия, издав небольшой щелчок. Иголка с ниткой направляется к противоположной стороне элемента с изнанки и таким же способом золотая нить прикрепляется на каждой стороне элемента.

Контур вышивки должен быть очень ровный и пришивная нить не видна. Если запяленная ткань тонкая, можно обойтись и без шила. При вышивании закруглений на внешних сторонах стежки делаются немного реже и поэтому плотнее укладываются во внутренней ее части.

Шов в раскол (ярылган чигү / кадау) выполняется также, как и литой, только золотая нить перетягивается еще и в середине элементов по линиям раскола в одном или нескольких местах.

В результате получается своеобразная рельефная поверхность. Таким швом заполняются широкие и целые фрагменты.

Шов вприкреп (беркетелгән чигү) выполняется также, как в раскол, только нить прикрепа не утягивается, не раскалывает золотой стежок, а остается на поверхности, выполняя декоративную функцию.

Часто для прикрепа используют контрастные шелковые нити, иногда нить прикрепа удваивается или утраивается, образуя на золотой поверхности геометрические узоры. Этот способ больше характерен для русских узоров, однако современные татарские мастерицы активно используют его в своих изделиях [15, с.18-19].

В последние годы вышивка стала модным декоративным элементом современного костюма и проникла даже в ведущий - спортивный стиль одежды, который особенно популярен среди молодежи. В связи с этим расширился круг материалов, на которых исполняется вышивка. Это и трикотажное полотно, и искусственная и натуральная замша, и джинсовые ткани и т. д. Расширился ассортимент изделий, украшаемых вышивкой.

Среди новых изделий можно отметить очечники, чехлы для телефонов, кисеты, маленькие сумочки и т.п. Представляется перспективным поиск художников в области создания узоров, что можно рассматривать как продолжение и развитие традиций татарской народной вышивки. Изделия искусных вышивальщиц, особенно изготовленные вручную, пользуются огромным спросом как в России, так и за ее пределами.