Техники и технологии ткачества

Создание узорных тканей – один из древних художественных промыслов татар Поволжья и Приуралья. Традиции ткацкого ремесла уходят своими корнями в булгарские времена и обусловлены как скотоводческими, так и земледельческими формами хозяйствования, основанными на обработке растительных волокон (лен, конопля, редко – крапива) и овечьей шерсти.[1]

Для прядения нитей использовали веретено, прялку и самопрялку. Крашение пряжи вплоть до середины XIX в. осуществлялось с помощью растительных (кора дуба, серпуха, ольхи), а с конца XIX в. – химических красителей. Ткани создавались вручную на ткацком станке.[2] Наибольшее распространение у татар получил горизонтальный тип стана.

Художественное ткачество традиционно развивалось у татар в виде домашнего ремесла. Как отмечает этнограф Н.И. Воробьев, ткацкое дело не обслуживало полностью даже нужды хозяйства, и только в некоторых, очень немногих, местах поднялось до уровня промысла.[3] Примерно с середины XIX в. в Казанском, Свияжском уездах[4], в бывших Атнинской, Нурлатской и других волостях работали основанные на ручном труде мелкие ткацкие мануфактуры, в которых изготавливали узорные и кумачовые ткани, а также кумачовые головные платки.[5] В Мамадышском и Арском кантонах занимались изготовлением полотенец и салфеток с тканым узором.[6]

С середины XIX в. татарское городское и отчасти сельское население перестало употреблять домотканину для одежды. На смену ручным изделиям пришли покупные фабричные ткани.[7] Распространение дешевых и массовых фабричных тканей, ситца привело к тому, что с конца XIX – начала ХХ в. ручное ткачество постепенно исчезает из жизни казанских татар.[8] Лишь в татарских деревнях Восточного Закамья вплоть до конца XX века в закладной технике изготавливали крупноузорчатые паласы и полосатые дорожки из остатков тканей (чүбек палас).[9]

Наиболее древним, характерным для тюркского мира видом ткачества, является закладное (асалап сугу, бүлеп сугу).[10] Дошедшие до нас старинные образцы закладов относятся к концу XVIII – первой половине XIX в.[11] В Казанском, Лаишевском уездах Казанской губернии оно проявлялось как единичное явление.[12] Поэтому в бытовом обиходе татар ткани, выполненные закладной техникой, встречались редко.[13]

При закладной технике используется система уток – узор составляется из поперечных нитей, пересекающихся с продольными, образуя двустороннюю ткань.[14] Способ выполнения закладных узоров заключался в том, что ткачиха в местах узора должна была заполнить каждый участок ткани отдельной нитью нужного цвета. При этом прокидка утка челноком отсутствовала, а вместо нее закладывались концы нитей разных цветов. Каждая нить проходила лишь в пределах узора, а дойдя до его границы, поворачивала обратно. В этом случае нити закладок не переплетались с нитью основы и здесь образовывалась щель. У казанских татар смежные разноцветные нити утка на месте встречи переплетались с нитью основы и перехватывали друг друга. Все концы нитей утка ткачиха закладывала в порядке очередности в зев, образованный от двух ремизок, сначала слева направо, потом, после смены зева, справа налево и так далее. Переплетение нитей было полотняное, чем и объяснялась гладкая фактура ткани. На ее фоне менялся только цвет.[15]

Закладная техника позволяла выполнять самые разнообразные орнаментальные формы, как простые, так и сложные. В отличие от браной она давала возможность создать многоцветный узор орнамента: цвета в нем могли располагаться свободно, в любом ритме и в любом сочетании. Масштаб узора выполнялся несколько крупнее.[16] Закладными узорами обычно украшались бытовые изделия с небольшой площадью их поверхности – концы обрядовых декоративных полотенец, реже – скатерти, покрывала для посуды.[17] С закладной техникой ткачества связан один из традиционных видов искусства казанских татар – безворсовое ковроделие.

Закладная техника использовалась примерно до середины XIX в. К концу XIX в. этот вид постепенно был вытеснен браным (чүпләм) с выборной[18] (төсле чүпләм, күтәреп сугу) и настильной[19] (чүпләм, түшәүле туку) техниками тканья.[20] В практике татарского ткачества браная техника встречалась на всей территории Поволжья и Приуралья.[21] По мнению Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой, браная техника была творчески воспринята татарскими мастерицами от русского населения, появившегося в крае в середине XVI в.[22] Все же казанские татары придерживались в ней тех особенностей, которые были характерны для традиционных им закладов. Это способствовало зарождению настильного варианта браного ткачества и мотивов, форм, отличных от типичного браного орнамента других народов края.[23]

В браном ткачестве узор лицевой стороны изделия образовывается настилом утка, а узор изнаночной стороны – настилом основы.[24] В такой технике полотно ткани и ее орнаментация создавались одновременно и с использованием двух нитченок. Для получения узора применялись дополнительные приспособления: дощечки-бральницы (мечевидная доска с заостренными краями) шириной 2-2,5 см и длиной 90-95см, пруточки диаметром 2-2,5 см, доски шириной 8-10 см и длиной 90-100 см.

Ткачиха отсчитывала нужное количество нитей основы соответственно задуманному узору и набирала на дощечку-бральницу. Бральница делила основу на две части, образуя между ними небольшой зев, куда вставляли широкую дощечку (күтәрү тактасы). Через зев пропускали узорный уток. После чего ткачиха продевала в зев основы (с задней стороны нитченок) тонкую круглую палочку (шәбе) и вторую широкую доску, которую клали плашмя и дважды пропускали фоновый уток и прибивали бердом. Простая прокидка производилась от хода подножек. Затем на дощечке перебирали следующий ряд основы и фиксировали узор при помощи второго пруточка. Так ткали до середины узора, но в дальнейшем, добирая узор, дощечкой-бральницей уже не пользовались, а работали при помощи пруточков. Перед каждым пруточком, начиная с последнего, ставили ребром доску, в открывшийся зев пропускали цветной уток, и дальше процесс повторялся. При этом во второй половине узора в обратной последовательности повторялась копия первой его половины и целостный узор всегда оказывался симметричным по горизонтальной оси.[25]

Браное ткачество применялось в украшении изделий с большими поверхностями (занавеси, накидки для посуды, покрывала для постели, подзоры для матиц, скатерти, концы полотенец).

Наиболее сложным по технике исполнения является многоремизное ткачество (кыялап сугу). По мнению Ф.Ш. Сафиной, данная техника была заимствована татарами у русских крестьян не ранее XIX в.[26] Видимо поэтому в домашнем производстве оно не успело получить массового распространения.

Особенность получения узора в ней, как указывает само название, заключалось в применении большого количества ремизок (от 4 до 8 и более).[27] В отличие от браного ткачества здесь узоры создавались без применения дощечек и бральниц. Каждый глазок нитченки по порядку оснащалась нитями и в таком порядке производилась оснастка ремизок. Каждая из них при опускании или поднимании образовывала зев между нитями основы. Регулируя подножками положение ремизок и пропуская через зев основы поперечные нити, создавалось сложное переплетение нитей и получалась фактурную ткань.[28] Ее характерные мотивы – ромбы, зигзаги, ласточкины хвосты.[29]

Технологический процесс создания тканых изделий сложен, требует специальных навыков, ткацкого оборудования и включает в себя несколько этапов.

I этап.

Разработка макетов на бумаге, подбор состава пряжи, выбор цветовой гаммы по паллету, определение размеров изделий.

II этап.

Расчет необходимого количества нитей основы и утка. Снование пряжи для основы, снятие нитей со сновальной карусели, раскладка на барабан, раскладка пасм по порядку в гребенку, связка на навой, навивка, снятие навоя, установка навоя на станок, раскладка пасм в рейки, вязка основы на ткацкий станок, перетяжка через гальвы.

III этап.

Намотка цевок для перетекания основы, установка цевок в челнок.

IV этап.

Процесс создания изделия. Для ткачества применяется следующая последовательность: при подъеме одной ремизки и опускании другой образуется зев, в который прокладывается челноком нить утка. С помощью берда, закрепленного в батане, совершающем возвратно-поступательное движение, нить утка прижимается к опушке ткани. Бердо отходит в обратном направлении, ремизки меняются местами: верхняя опускается вниз, а нижняя поднимается вверх. Снова образуется зев, в который прокладывается следующая нить утка. Наработанная ткань огибает грудницу, вальян, перемещающий ткань, направляющий валик и наматывается на товарный валик.

V этап.

Раскрутить полотно изделия с вала, срезать изделие. Необработанные края обработать швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки в готовом виде 0,5-0,7см. Строчка должна быть ровная. Готовое изделие распаривают горячим утюгом, прикрепляют товарную бирку. Упаковывают в пакет.

В наше время традиции ткачества нашли свое развитие в изделиях Алексеевской фабрики художественного ткачества. В конце XVIII века действительный статский советник, полковник А.И. Сахаров открыл в с. Алексеевское суконную фабрику, поставлявшую сукно для нужд армии. Для обучения ремеслам он отправлял своих крепостных крестьян в Казань. В 1830 году в Алексеевском насчитывалось уже 700 мастериц-прях и 62 портнихи.[30]

В конце XIX века купчиха Макарихина, владевшая первой паровой мельницей в селе, основала небольшое прядильное производство. В 1927 г. на его базе организовалась артель «Ударница», продолжившая традиции местного прядильно-ткацкого промысла.[31] В ней работали четыре цеха: вязальный, прядильный, шапочный и трикотажный.

В годы Великой Отечественной войны артель быстро перестроилась на выпуск товаров для нужд армии: подшлемники для танковых войск, варежки, перчатки, теплые носки. В 1958 году она была присоединена к Алексеевскому райпромкомбинату, став одним из самых заметных по объему выпускаемой продукции предприятий в районе. Здесь функционировали семь цехов: трикотажный, одеяльный, два цеха бытового обслуживания, ткацкий, валяльный и сапожный. В 1968 году артель «Ударница» выделилась из райпромкомбината и вновь стала самостоятельным предприятием. На базе артели была основана Алексеевская фабрика художественного ткачества (первый директор – Н.С. Жирнов).[32]

До середины 1970-х годов фабрика выпускала хлопчатобумажные и льняные изделия по местным образцам русского ручного ткачества (клетчатые пестротканые полотенца, скатерти, покрывала в сочетании с вышивкой, кружевом). Во второй половине 1970-х гг. был освоен выпуск узорных полотенец, скатертей, занавесей и др. В 1970-1980-е годы эталонные образцы серийных изделий разрабатывались московскими художниками Научно-исследовательского института художественной промышленности. Основная выпускаемая продукция: наборы скатертей, салфеток, сувенирные полотенца.

В 1993 году фабрика была реорганизована в открытое акционерное общество «Алексеевская ФХТ»[33]. В 1999 г. директором стала Ф.М. Сергеева, которой удалось поднять производство и обновить устаревшее оборудование, расширив ассортимент и улучшив качество выпускаемой продукции.

В 2004 году произошла смена права собственности: открытое акционерное общество «Алексеевская ФХТ» реорганизовалось в Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевская фабрика художественного ткачества».

В настоящее время на фабрике функционируют ткацкий цех. Значительная часть объема выпускаемой продукции производится на старинных ручных ткацких станках. Возглавляет цех опытный мастер Тарасова Лилия Харисовна. Под ее руководством работают 9 ткачих.

Ассортимент продукции составляет более 100 видов изделий: узорные скатерти, столешники, полотенца, салфетки, рушники и мн. др. Все изделия изготавливаются из натурального хлопка и льна. В основном применяют браную и ремизную технику исполнения.

Фабрика активно развивается, участвует во многих ярмарках и выставках, таких как: выставка «Зимняя Ладья» (г. Москва), Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» (г. Москва), «Самовар-фест» (г. Москва), выставка «Арт-Перьм» (г. Перьм). Активное сотрудничество художников фабрики с музеями Республики Татарстан позволяет восстанавливать и сохранять традиционные узоры, разрабатывать на их основе новые. Развиваются и современные формы сбыта - продукцию можно купить в интернет-магазине Alextkach.ru. Также большое внимание уделяется популяризации ремесла: можно совершить экскурсию на предприятие и принять участие в мастер-классах.

[1] Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана (1920-е – начало 1990-х годов). – Казань: Фән, 1995. – С. 80

[2] Батыршин Р.Р., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Ткачество // Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, ответ. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р-С – Т. – С. 648.

[3] Воробьев Н.И. Материальная культура казанских татар. – Казань: Татполиграф, 1930. - С. 278

[4] Батыршин Р.Р., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Ткачество // Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, ответ. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р-С – Т. – С. 648.

[5] Валеева-Сулейманова Г.Ф. Художественные промыслы и ремесла татар в XIX в. // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2011. - № ¾. – С. 46 ( 39-47)

[6] Воробьев Н.И. Материальная культура казанских татар. – Казань: Татполиграф, 1930. - С. 278

[7] Валеева-Сулейманова Г.Ф. Художественные промыслы и ремесла татар в XIX в. // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2011. - № ¾. – С. 46 ( 39-47)

[8] Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство (ХVIII-начало ХХ в.). – Казань: Татарское книжное издательство, 2020. – C. 40 (220 c.)

[9] Султанова Р. // От тамги до авангарда: каталог народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. – Казань: АО “Издательский дом “Казанская недвижимость”, 2021. – С. 287 (320 с.)

[10] Батыршин Р.Р., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Ткачество // Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, ответ. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р-С – Т. – С. 648.

[11] Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство (ХVIII-начало ХХ в.). – Казань: Татарское книжное издательство, 2020. – C. 29 (220 c.)

[12] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 64

[13] Там же. – С. 65

[14] Татар дөньясы=Татарский мир / авт.-сост.: Г.Ф. Габдрахманова, Э.М. Галимова, Д.Ф. Загидуллина, И.Л. Измайлов, А.Р. Салихов, А.Х. Ситдиков, Л.М. Шкляева. – Казань: Издательство «Заман», 2020. – С. 231.

[15]Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 63-64

[16] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 64

[17] Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство (ХVIII-начало ХХ в.). – Казань: Татарское книжное издательство, 2020. – C. 29 (220 c.)

[18] В выборной технике используется большое количество утков, узоры получаются многоцветными.

[19] В настильной технике фигуры узоров крупные за счет одностороннего настила длинных стежков нитей основы или утка.

[20] Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство (ХVIII-начало ХХ в.). – Казань: Татарское книжное издательство, 2020. – C. 38 (220 c.)

[21] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 62

[22] Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство (ХVIII-начало ХХ в.). – Казань: Татарское книжное издательство, 2020. – C. 38 (220 c.)

[23] Там же. – C. 40

[24] Татар дөньясы=Татарский мир / авт.-сост.: Г.Ф. Габдрахманова, Э.М. Галимова, Д.Ф. Загидуллина, И.Л. Измайлов, А.Р. Салихов, А.Х. Ситдиков, Л.М. Шкляева. – Казань: Издательство «Заман», 2020. – С. 231.

[25] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 61

[26] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 66

[27] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 65

[28] Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас татарского народа. – Казань, 1996. – С. 65

[29] Татар дөньясы=Татарский мир / авт.-сост.: Г.Ф. Габдрахманова, Э.М. Галимова, Д.Ф. Загидуллина, И.Л. Измайлов, А.Р. Салихов, А.Х. Ситдиков, Л.М. Шкляева. – Казань: Издательство «Заман», 2020. – С. 231.

[30] На камских берегах. Научно-популярное издание. - Казань, 2011. - С. 392.

[31] Там же. - С. 392.

[32] Там же. - С. 394.

[33] Там же. - С. 394.