Татарское нагрудное украшение – изү

Одним из ярких элементов ансамбля женской татарской одежды были украшения. Они гармонично сочетались со всеми элементами национального костюма, который представлял собой уникальную систему народного художественного промысла.

Традиционно глубокий разрез на груди женской рубахи татарок функционально предполагал наличие массивного украшения, прикрывающего этот разрез. У татарок существовали самые разнообразные типы таких украшений. Особого внимания среди них заслуживают украшения на матерчатой основе – нагрудники. Они представляют собой отрезок мягкой, чаще фабричной ткани от 20х30 см до 25х40 см прямоугольной формы с трапециевидной верхней частью.

Все многообразие типов и вариантов татарских верхних нагрудников в целом сводится к четырем группам украшений, различающихся между собой. Первую группу нагрудников «түшлек» объединяет общий характер основы, чешуеобразная зашивка монетами (редко – одним рядом пуговиц в верхней части нагрудника), сочетание монет с бусами, бисером, раковинами. С лицевой стороны нагрудник покрыт черной, реже – красной материей. По форме основы такие нагрудники встречаются двух вариантов: 1) прямоугольные, с закругленными нижними углами; 2) прямоугольные, без закруглений [10, С. 44].

Эти нагрудники характерны для большинства народов Поволжья и Приуралья, но в том или ином виде сохраняют для каждого народа своеобразные особенности в расцветке, характере отделки основы и орнаментации. Близкие по форме и оформлению монетами нагрудники встречаются у сергачских мишарей (көмеш күкрәк), башкир (һакал), чувашей (ама), восточных марийцев (налме мел), казахов (алма), киргизов (ала тамак) [10, С. 45]. По мнению С.В. Сусловой, этот круг татарских нагрудников, как и подобные украшения других народов региона, формировался на основе финно-угорских традиций [9, С. 141]. Подобное украшение у казанских татар упоминается уже в XVIII в. у И.Г. Георги [3, С. 13], позднее у М. Лаптева [5, С. 217], А.Ф. Риттиха [8, С. 20-21].

Вторая группа - полуовальные нагрудники «алныча», орнаментированные золотным шитьем. Данный тип нагрудников связан с этническими традициями татар-мишарей Пензенской, Симбирской и Саратовской губерний (южная кузнецко-хвалынская группа мишарей).

Центральным орнаментальным мотивом вышивки является шести- или восьмиконечная розетка. Лучи розетки иногда раздваиваются, образуя листовидные отростки, либо закручиваются вокруг центральной точки. Лучи, проходящие через центр круга, образуют мотив «вихревой розетки», имитирующий солнце. По всей видимости, этот древний солярный знак, который выполнял функции оберега [11, С. 107]. В некоторых случаях солярный знак в середине композиции заменялся мотивом веточки с большим количеством листьев и цветов. Сама веточка и ее листья все так же закручивались относительно центра. Эта вариация широко распространена в татарском золотном шитье [12, С. 172].

Третья группа нагрудников «яга»/«яка» характерны для татар Зауралья и башкир. Эти нагрудники сплошь зашивались сеткой из кораллов или подделкой под них, нередко украшались и подвесками из нитей кораллов (коралловой бахромой). Монеты или металлические бляхи не являются здесь основным декоративным элементом оформления основы, в отличие от первой группы нагрудников [9, С. 141].

И, наконец, четвёртая группа нагрудников «изү», которая представляет особый интерес. Нагрудники данного типа не имеют аналогов у других народов, за исключением башкир. По мнению С.В. Сусловой, изү можно рассматривать как «этноспецифический элемент культуры татар Поволжья и Приуралья, не характерный в целом для народов региона» [9, С. 139].

Изү имеет четырехугольную форму с закругленными нижними углами. На него нашивались ряды позумента или разноцветных лент. Край изү часто обшивался рюшем из цветной ткани. Подобный нагрудник украшался монетами, бляшками, пуговицами, бусинами и т.д. Количество и типы нашиваемых мелких украшений были очень разнообразны и зависели от личного вкуса владелицы.

По мнению ряда исследователей, происхождение данного типа нагрудника связано с традицией предков разных народов украшать вышивкой грудной разрез, рукава, подол белых домотканых платьев-рубах [10, С. 44]. В XIX веке белый холст перестали использовать для пошива платья. Его заменили цветная пестрядь, а затем ситец. На таких ярких по тональности женских рубахах вышитый орнамент, располагавшийся ранее вдоль грудного разреза, имевший кроме эстетического и охранительный характер, стал незаметен. Поэтому он был заменен тканевой аппликацией на груди, а со временем – и самостоятельным нагрудником «изү», первоначально не являющийся съемным элементом [4, С. 66]. В этом случае мы наблюдаем процесс перехода отрезка ткани, несущего функцию защиты груди и связанного с грудным разрезом рубашки, в особое нагрудное украшение. Превращаясь в украшение, нагрудники богато украшались позументами и крупными серебрянными монетами или рядами серебряных монет и кораллов. Для основы нагрудника использовали бархат [2, С. 90]. Стоит отметить, что у казанских татар одно и то же название «изү» сохранялось как за нашитыми вокруг грудного разреза платья (күлмәк) тканевой аппликацией, так и за особым, одеваемым на грудь украшением [2, С. 90].

Н.И. Воробьев, описавший за отсутствием данных только один тип нагрудников - «изү», связывал распростронение его у татар с соседними финскими народностями края, у которых принято было украшать грудь рубахи вышивкой [1, С. 301]. Однако, как мы отметили раньше, разрез рубахи украшали вышивкой не только финны, но и татары [6, С. 91], башкиры [7, С. 98; 13, С. 155]. «Богатая татарка вышивает оное (күлмәк) на груди, где оно и застегивается» [3, С. 13], - писал И.Г. Георги.

По мнению С.В. Сусловой, «изү» казанских татар был обязательным украшением для женщин всех возрастов (молодых и пожилых), так как был тесно связан с женской рубахой с разрезом на груди и по сути являлся ее составной частью [10, С. 80]. Необходимо отметить и тот факт, который описывал еще Н.И. Воробьев: «Носят (нагрудники – прим. авт.) только замужние женщины, а девушки не носят их совершенно. В некоторых местах его не носят и старухи, но далеко не везде» [1, С. 244-245]. Как отмечает Р.Г. Мухамедова, религиозно-магическая функция нагрудника связана с необходимостью сокрытия груди кормящей женщины от недоброго постороннего глаза. По мнению ученого, основные орнаментальные мотивы и приемы декоративно-художественного оформления нагрудника – солярные знаки, аппликация из лоскутов разноцветной ткани представляются древними, языческими символами, связанными с проявлением культового порядка [11, С. 106-107]. Таким образом, можем утверждать, что изү является элементом комплекса одежды замужней женщины.

Изү никогда не носили поверх, например, фартука (алъяпкыч) или верхней одежды («камзол», «кесәбикә» и т.д.), тогда как монетные нагрудники других этнических групп татар (в частности, кряшен) и других народов одевались поверх фартука и даже легкой верхней одежды типа «җилән» [10, С. 80]. Как известно, с распространением рубах, которые имели приполок и плотно застегивались на груди, нагрудники все больше теряли свое значение. В конце XIX - в начале ХХ в. подобные элементы костюма, как нагрудники, из быта самих казанских татар практически вышли [9, С. 139]. По сведениям Р.Г. Мухамедовой такие нагрудники единично встречались в комплексе нижней одежды женщин старшего поколения вплоть до середины ХХ в. [11, С. 107-108]

Для изготовления нагрудников в основном использовали мягкие фабричные ткани, а подкладку делали из мешковины. Изготавливали из бумаги выкройку нагрудника размером от 20х30 см до 25х40 см четырехугольной формы с закругленными нижними углами. На сложенный вдвое отрез ткани накладывали выкройку и обводили контур мелом или кусочком мыла. С помощью ножницы выкраивали нагрудник и его подкладку. Детали нагрудника сшивали друг с другом лицевыми сторонами, не затрагивая горловину. Выворачивали изделие и пришивали завязки.

Существовали разные способы и варианты крепления нагрудника на грудь: крепление на шее с помощью одной лямки-тесьмы, пришитой к углам верхнего основания нагрудника; крепление на спине при помощи двух лямок-тесемок, пришитых в перехлест к углам верхнего и нижнего основания нагрудника; крепление на спине при помощи двух лямок-тесемок, каждая из которых пришита сверху вниз от верхнего к нижнему углу нагрудника, и крепление при помощи 4 лямок-тесемок к каждому углу нагрудника [11, С. 106].

Вдоль закругленной стороны пришивали ряды позумента, полоски красивых тканей и разноцветных лент, на которые крепили монеты, бляхи, броши, пуговицы, бусинки и т.д. Использовали монеты разных размеров и делали на них специальные проколы для крепления на ткань. Монеты пришивались так, чтобы последующий ряд частично закрывал предыдущий и не было видно проколов. Край изү часто обшивали рюшем из цветной ткани.

Современные татарки в повседневной жизни не носят изү, а используют как нагрудное украшение при посещении светских мероприятий. В основном нагрудники изготавливают мастера и ателье, которые специализируются на пошиве эксклюзивных моделей национальной одежды, с сохранением характерных особенностей исторического костюма и орнамента. Например, в компании «Эбиволь», работающей на швейном рынке уже 25 лет, возрождение национальных традиций в современной одежде является одним из приоритетных направлений. Мастерами данного предприятия изготавливаются изү, как воссозданные по историческим аналогам, так и в современной стилизации. Для своих работ специалисты предприятия используют материалы из музеев Республики Татарстан.

Особого внимания заслуживает деятельность авторского ателье «Buro Banu» (Бюро Бану), открывшееся в 2017 г. в Казани в лице партнеров Гульнары Хамаевой и Элары Шайхи. В 2018 г. на Международном фестивале моды «Kazan Islamic Clothes», прошедший в рамках Х Международного экономического саммита «Россия исламский мир: KazanSummit» коллекция «Бану» была удостоена звания «Лучший бренд 2018». В ателье также изготавливают национальное женское украшение изү, используя для этого натуральный бархат, металлические украшения, декоративные тесьмы, ленты и бахрому.

Изготовлением женских нагрудных украшений изү занимается дизайнер одежды Гульфия Шайдуллина-Билалова. Она является участником и лауреатом международных конкурсов, обладателем титула «Лучший мусульманский дизайнер России» (2015 г.), кубка «Лучшая коллекция» в номинации «Лучшие этнические мотивы в современном костюме» (2017 г.). Гульфия Шайдуллина окончила архитектурно-строительный факультет Оренбургского государственного университета. Основным мотивом для нарядов молодого дизайнера стали татарские национальные костюмы. В своей работе она смогла возродить старинные украшения, цветовую гамму, присущую татарскому костюму, постаралась обыграть его современным европейским кроем. Среди ее изделий представлен целый ряд интересных женских нагрудников, в которых нашли отражение традиции декоративного оформления изү.

В конце хочется отметить: своим творчеством мастера содействуют тому, что в наши дни изү превращается из элемента исторического костюма в любимое украшение современных женщин, желающих в своем наряде подчеркнуть национальный колорит.